3月25日，两位不同年代的中国男装设计师通过时装秀证明自己实力的同时，也展示了更具想象力和实用性的中国设计。

        “中坚代”设计师曾凤飞交出了其获得中国设计最高奖项“金顶奖”之后首次亮相的作品。中国元素、中国符号打造出的“曾氏风格”依旧鲜明，而在这一季，设计师抛弃了一些复杂的堆叠，把整体风格变得更为简洁，给人神清气爽的感觉，实穿性很强。此外，这一季，设计师也有意把整体的风格变得更加年轻化，更多的色彩加入了进来——除了喜庆张扬的红之外，绿色、蓝色、紫色、橙色及带有小华丽感的印花等都以不同的面貌呈现，那种刻意呈现的老派绅士的遗风，虽然在搭配和设计上看起来稍嫌老套，但并不能掩盖设计师的骄傲。

        值得注意的是，曾凤飞这一季把更多的精力放在了服装的廓型和剪裁上，线条柔和，面料挺括，所有的设计都很成衣化，商务味道浓郁的同时也不算太过刻板；而那些他曾经非常注重的配饰点缀在这一季则被舍弃了许多，这也能让人把更多的关注度放在服装上，不似以往在商务正装上点缀一个中式项链那样不着边际地让人费解。他找到了一条更适合自己的路，不用再通过各种具象的中国符号，直白地去彰显自己“中西结合，西为中用”的风格。

        而作为“新生代”代表的高杨，则展示了更自由的想象力，更强的创造性。

        在这场的发布秀中，男装和女装的界限已经被模糊，服装也不仅仅只是作为保暖、装饰自身的工具而存在，而是被赋予了更多的宗教感以及仪式的味道。这场秀是压抑的：音乐是压抑的，身着长袍、长外套、长裤、长裙、高领衫的模特也被压制着欲望，但这反而呈现出一种别样的美感，干净、无畏。

        高杨在设计上充分展示了自己对面料的熟练使用，对廓型、拼接的游刃有余，即便是最平淡无奇的连身服装，也能被他重新赋予新形象和新面貌。即便他的设计在很大程度上有太过概念化的嫌疑，看起来也不是每一件都实穿，但却展示了中国新生代设计师脑海中的灵光。他所需要做的，无非是让设计更加成衣化一些，在实用性上下更多的功夫。

        在两场中国设计师秀后的米兰时装周设计师Gabriele Colangelo的发布无疑给了中国设计师更多的灵感，起到了更多的借鉴作用。这位年轻的米兰设计师主攻皮草设计，而他所做的，则是刷新了皮草在人们心目中“老气”和“土气”的印象，每一件都很实穿，拼接也过渡得平缓自然，非常有特色。

        更多地走出去，更多地引进来，更多的交流与合作并存，才能让中国国际时装周变得真正国际化，而不仅仅只是个独自玩乐的大派对。

巫倩姿：中国服装设计师协会时装评论委员会委员   新京报资深记者